Вырезаем окно 80х50мм под дисплей.


Из обрезка нарезаем 6 кусочков 10х15мм и склеиваем из них при помощи дихлорэтана
крепежные элементы в виде бутербродиков в три слоя.


Сверлим в этих наплывах глухие отверстия диаметром 2.3мм напротив крепежных отверстий дисплея.
В самом дисплее рассверливаем отверстия под винт М3 а верхнее левое сверлим новое напротив штатного крепежного наплыва корпуса.


Используя плату клавиатуры как кондуктор, сверлим 13 отверстий диам. 0.8мм. Расзенковываем их чтобы плата плотно прилегла к корпусу.
Также делаем вырез 10х20мм под контакты клавиатуры.


Впаиваем в плату крепежные штырьки.


Крепим плату на корпусе вот таким образом. Не забудьте перед этим зачистить заподлицо наплывы припоя на лицевой стороне клавиатуры.


Устанавливаем мембраны кнопок, крепим их скотчем, дабы не смещались, и приклеиваем декоративную наклейку.



Края выреза под дисплей заворачиваем вовнутрь дабы не отслаивалось.


Паяем шлейф клавиатуры и крепим дисплей тремя винтами М3.



Всё. Верхняя половинка корпуса готова.

Укладываем аккумуляторы в корпус. При этом они автоматически сориентируются как положено, опираясь друг на друга и элементы корпуса.


Проклеиваем батарею термоклеем с обеих сторон.



Делаем шлейф с разъемом. Длина проводов 120мм. Кому лень делать, смело выкусывайте из вашего любимого компа шлейф питания флопа.


Монтируем батарею.


Отрезаем кусок длиной 85мм от термоусадки диаметром 40мм и пакуем.

Размечаем и делаем отверстия под разъемы.


Срезаем заподлицо наплывы и сверлим отверстие для крепежа карты.


На карте спиливаем напильником точки пайки экрана и разъема. Сверлим отверстие в карте для крепления и обязательно зенкуем.
Зенковка нужна для предотвращения замыкания крепёжным винтом шин питания, находящихся на слоях платы карты.
Обрезаем карту


распаиваем 3 резистора подтяжки шины и сброса демодулятора.
Проверяем что-бы общая точка резисторов с точками 1-1 были связаны.

Устанавливаем карту в корпус.


Все. Нижняя половинка готова.

Есть несколько пользователей, купивших прибор без карты (ну есть у него карта, по этому покупает всё остальное и прикручивает карту уже сам)
Есть несколько особенностей по размещению карты в корпусе
Хочу ими поделиться
Итак, для начала, при использовании вот такого аккумулятора:
Карту можно не резать
Более того, этот аккумулятор не влияет на компас (его корпус не имеет железа)
Так-же, для использования компаса - необходимо разнести в разные стороны бузер (динамик) и компас в корпусе
Соотвественно смещаем бузер в сторону, где находятся разъёмы (кожух тюнера карты - железный и влияет на компас)
А компас смещаем под батарею, т.е. - подальше от всего железного в корпусе прибора
Единственное место под бузер, которое я нашёл это вот тут:
В самый уголок, сверлим отверстие для выхода звука бузера и вклеиваем его туда
НО! При этом ухо крепления карты - не позволит её туда вместить - но оно нам и не нужно - его прото откусываем по самую выборку:

Далее - необходимо спилить все выступающие с низу карты части распайки кожуха тюнера и прочее, чтоб карта как можно плотнее ложилась на половинку корпуса:
При этом, отверстие (если оно есть) - заклеиваем кусочком скотча, чтоб туда не попадали опилки

После этого ложим карту на дно половинки корпуса, размещаем посередине по направлению лево-право и отмечаем на корпусе центр отверстия разъёма под F-ку, рассверливаем отверстие, вставляем в него карту
Теперь крепление самой карты
Я использую винты , которыми крепилась к карте железная планка крепления
Сверлим отверстие общее через карту и корпус
И зенкуем отверстие на карте с двух сторон, чтоб как писал slav0n не получилось КЗ меж шиной и винтом крепления
Вдобавок я одеваю термоусадку на винт:
Отверстие на корпусе - так-же немного зенкую, чтоб чуть утопить винт крепления, а потом немного нагреваю его паяльником, чтоб ещё чуток утопить (винт нагреваясь чуть оплавляет корпус и утапливается чуть ниже
В результате получается вот так:
Затягиваем гайку, термоусадка принимает форму пистона - надёжно изолируя слои платы карты от крепёжного винта

Пара фоток по демонтажу моста
Способ "варварский":
Срезаем с трёх сторон ножом (скальпелем) у основания моста:
Третью сторону отделяем методом переламывания (туда-сюда)

Далее очищаем плату от ножек паяльником
Результат:
Так-же сдуваю ещё три микросхемы:
НО! ни в коем случае не трогаем два резистора - это и есть подтяжка напряжения для 12С
Если их не трогать, то ни чего и перепаивать - не нужно, карту-то не режем

Точки распайки проводов указывались не единожды на форуме, например тут - останавливаться на них не будем
Единственное напомню не забыть о развороте резистора 1К сброса фронтенда
Провода подвода 3,3V на преобразователь 3,3-1,8V и доп диода на LNBP21:
Массу бузера распиваю на точку подсоединения массы карты, плюсовой контакт бузера, через косицу подключения карты, шестым проводом - вывожу на плату прибора
В конечном счёте всё выглядит приблизительно вот так:

Картинка распиновки разъема подключения зарядки-балансира.
Смотрите не перепутайте!

Медведь писал(а):Итак, для начала, при использовании вот такого аккумулятора:

Как поступали с толстым выводом питания? Отрезали?
Просто думаю резать или может пригодится?
Иначе плохо входит в корпус

Сдвигаю изоляцию на проводе в сторону батареи (она как резиновая - сдвигается достаточно легко) и обрезаю провод
После чего изоляция возвращается на место закрывая, как термоусадка, металлическую часть провода
Так оба провода как можно ближе к батареи
Вопросами "может пригодится" - не парился

можно ли термоусадочную трубку надетую на аккумуляторы ужать без последствий или лучше не стоит этим заниматься?
Читал что нагрев пагубно сказывается.

волка бояться - в лес не ходить.
если греть без фанатизма, то думаю ничего страшного не произойдет.
а если всё-же сильно сомнения гложут, то изолента-скотч в помощь.
Еще можно специально поискать трубку с низкой температурой усадки, от 70 гр.

На лутовых печатках приборы тоже неплохо выходят