Как сделать прибор своими руками

Кружок юных, и не только, радиолюбителей

Сообщение Медведь » 19 дек 2010, 22:07

Вот и подобрались мы к самому ответственному моменту - врезать правильно разъём USB
Необходимо врезать разъём так, чтоб небыло смещения ни в лево ни в право и в тоже время многое зависит от высоты его врезки
Если врезать ниже необходимого, то при установке "бутерброда" в корпус будут обжиматься кнопки, а нам этого не нужно!
Нужно сделать так по высоте, чтоб при вставленной горизонтально (параллельно передней понели корпуса) плате с дисплеем - кнопки касались внутренней поверхности передней панели корпуса, но! при этом кнопки не срабатывали от нажатия!
Для начала делаем гризонтальную разметку
Изображение
Я это делаю тонким маркером
Если царапать чем-то острым в случае неверной разметки - следы разметки останутся, а маркер можно при желании смыть
порой приходится не раз пересмотреть глубину врезки, по этому разметку лучше делать так, чтоб её можно было удалить безболезнено для внешнего вида прибора:
Изображение
А вот глубина высчитывается
Для начала определяется растояние можду красной линией и синей (по рисунку) - т.е. на какую глубину верхняя точка кнопки ниже рамки дисплея
Изображение
Далее вымеряется толщина передней панели крпуса - т.е. можно относительно высоты борта определить глубину внутри и высоту по наружи и разница и будет искомая величина
Т.е. расстояние между красной линией и зелёной
Ну и соответственно расстояние между зелёной и синей линиями - это будет высота, на которую дисплей будет возвышаться над корпусом


Так вот, если корпус положить на что-то что поднимет его на высоту, равную величине расстояния между зелёной и синей линиями, а плату с дисплеем просто на плоскость (например стола, а похорошему на кусок стекла) - и прислонить разъёмом USB на встречу к корпусу, то можно будет точно сделать отметку высоты положения разъёма USB относительно корпуса
Изображение

А можно не париться и просто поточнее разметить и сделать врезку

В любом случае, лучше сначало сделать чуть меньше размера окно, а потом немного растачивая и примеривая довести до необходимого размера
Единственная проблема, что приходится конструкцию впихивать под углом
Т.е. сначало вставляешь разъём в боковую панель, а потом смещая его в эту сторону - опускаешь противоположную сторону "бутерброда" в низ
Изображение

В любом случае, если хорошо постараться - должно получиться красиво
Изображение

Продолжение следует...
СОВА! Открывай! Медведь пришёл... Изображение
Аватара пользователя
Медведь
супермодератор
 
Сообщения: 1384
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 16:48
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 81 раз.

Сообщение Медведь » 20 дек 2010, 21:47

Продолжим, кнопки...

Кнопки будем использовать вот от таких кнопочек:
Изображение
Срезаем четыре чёрных капли и вскрываем их
Далее делаем разметку опять-же маркером поднимаем перпендикуляр от кнопки на рамку дисплея
Изображение
Дальше вставляем "бутерброд" в корпус, переносим теперь уже в низ на корпус место расположения кнопок
Ну и высверливаем
Изображение
На самой кнопке есть маленький отлив по центру, которым кнопка нажимает на контактную кластину, так вот его необходимо срезать
Кнопки приходится немного сдвинуть относительно зелёного, в моём случае, нажимного элемента микрухи
Т.е. сама кнопка будет распологаться не точно напротив микровыключателя
Но по другому ни как
Во всём компромисс

С обратной стороны необходимо чуть чуть раззинковать, чтоб кнопка утопилась и встала в ровень с внутренней плоскостью передней панели корпуса
Изображение
С обратной стороны все четыре кнопки, чтоб они не выпадали - вырезаем узкую полоску скотча и приклеиваем кнопки к корпусу
Скотч даст возможность кнопкам нажиматься и в тоже время не даст им выпадать
Результат проделанной работы:
Изображение
Вполне приличненько... :-) :men:
СОВА! Открывай! Медведь пришёл... Изображение
Аватара пользователя
Медведь
супермодератор
 
Сообщения: 1384
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 16:48
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 81 раз.

Сообщение Медведь » 20 дек 2010, 23:08

Дальше карта

Над картой я конечно поиздевался прилично, чтоб она влезла в этот корпус...
Ну судите сами:
Изображение
В каком месте карту режем по длине видно из рисунка
Оставляем один ряд пистонов сразу за ЛНБП - остальное отрезаем
Изображение
Со стороны контактов - срезаем контакты
С противоположной стороны (верх по рисунку) - ЭТО ВАЖНО! - стачиваем практически до пистонов
Почему так?
Потому, что эта сторона нам будет ограничивать смещение карты, а её будет необходимо сместить, ибо в этом случае карта будет налазить на стойку крепления крышки корпуса, а её нам не желательно сносить - за неё желательно крепить эту самую крышку...
Изображение
Пол стойки крепления срезать всё-же придётся
Изображение
Но этого будет достаточно чтоб как-то крепить крышку
Также спиливаем выступающие части контактов кожуха тюнера (спиливаем напильником)
И немного стачиваем плату вдоль кожуха тюнера (если её оставить, то она будет наползать на стойку)
Изображение
Учитывая, что делается всё на грани фола - вот так приходится изголяться с основной частью карты


А из отрезанной части карты - я вырезаю вот этот кусочек преобразователя напряжения 3,3 - 1,8 Вольта
С деталями, относящимися к нему, чтоб не переделывать его - вырезаю готовый как есть и всё
Изображение
Но и это ещё не всё...


Продолжение следует....
СОВА! Открывай! Медведь пришёл... Изображение
Аватара пользователя
Медведь
супермодератор
 
Сообщения: 1384
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 16:48
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 81 раз.

Сообщение Медведь » 23 дек 2010, 17:22

В результате этих телодвижений должны получить приблизительно такую картину:
Изображение
Полстоечки крепления крышки - срезаем
Изображение
Высота положения карты относительно корпуса определяется отверстием под выход тюнера и должна быть таковой, чтоб практически встала под крышку
Крышка корпуса у нас аллюминевая - она позже и будет радиатором (рассеивателем тепла) для нагревающихся частей карты
СОВА! Открывай! Медведь пришёл... Изображение
Аватара пользователя
Медведь
супермодератор
 
Сообщения: 1384
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 16:48
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 81 раз.

Сообщение Медведь » 23 дек 2010, 17:44

Подключение карты

Первое - припаиваем преобразователь 3,3-1,8V
Мы его вырезали с сопутстующими деталями два конденсатора и два резистора
Зачищаем с низу площадку металлизации на самом врезанном куске преобразователя от зелёного лака - это масса
И зачищаем на карте в уголке на свободном месте также металлизацию и припаиваем преобразователь - тем самым обеспечиваем контакт массы и крепление преобразователя
Но, только его нельзя прижимать до платы карты, ибо на этом куске есть два пистона подводящие для внутренних слоёв 3,3 и 1,8 Вольта припаять нужно чуть приподняв от платы карты, чтоб с гарантией, что не будет замыкания на металлизацию массы
Изображение
Можно проложить меж платами лист бумаги (прэшпана)

Дальше необходимо подвести к преобразователю 3,3V и отвести 1,8V на ТДА
3,3 - берём на металлизации идушей от корпуса LD1117, на которую подаём +5V, и подаём эти 3,3 на правую ногу LD 1117 преобразователя 3,3-1,8V (ноги в низ надпись на себя)
Изображение
А полученное +1,8V от преобразователя - берём от корпуса LD1117 и подаём на правый конденсатор возле ТДА на нижний его край по картинке
СОВА! Открывай! Медведь пришёл... Изображение
Аватара пользователя
Медведь
супермодератор
 
Сообщения: 1384
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 16:48
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 81 раз.

Сообщение Медведь » 23 дек 2010, 19:26

На отрезанной части карты у нас остались резисторы 1,8К - 2шт. и 1К - 1шт.
Изображение
Пришло время их использовать
Вопервых нам необходимо обеспечить сброс фронтенда
Во вторых, обеспечить обрезанную вместе с частью карты подтяжку 3,3V к шине 12С
Это более кропотливая и тонкая работа
Для начала обеспечим поддтяжку 3,3V
Припаиваем резисторы 1,8К к площадке металлизации 3,3V одной стороной - вот таким образом:
Изображение
Один из резисторов (правый по картинке) - вторым концом очень удачно попадает на контакт соеденённый с 12 ногой ЛНБП - туда его и запаиваем, обеспечив подтяжку 3,3V для 12 ноги ЛНБП
А вот для второго - придётся прокинуть жилку от многожильного провода для 13 ноги
Кстати, на эти точки можно припаять и проводки - идущие на подключение карты к плате (подключение по методу Speysа)

Далее - сброс фронтенда
Для этого припаиваем резистор (надпись 102) к конденсатору (верхнему справа от ТДА, к ближнему к ТДА, концу)

Изображение
А вот второй конец резистора , нужно припаять через жилку к третьей ноге сверху с правой стороны ТДА (нога 46 если я не ошибся)
Сделать это сложно но МОЖНО
Я это делаю так
Беру многожильный провод и извлекаю из него одну жилку
Залуживаю её если она не "белая" (залуженная с завода)
Далее припаиваю так, чтоб с правой стороны оставался маленький кусок - достаточный для того, чтоб дотянуться до необходимой мне ноги ТДА
То что у меня в руках (то что с левой стороны) - отрываю (отматываю)
А вот оставшийся кусок с правой стороны - изгибаю, смазываю флюсом и припаиваю к третьей ноге ТДА с верху по рисунку

Чтоб было нагляднее - сфотографировал на фоне "спички обыкновенной"
Изображение
Работа достоточно кропотливая...
СОВА! Открывай! Медведь пришёл... Изображение
Аватара пользователя
Медведь
супермодератор
 
Сообщения: 1384
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 16:48
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 81 раз.

Сообщение Медведь » 23 дек 2010, 19:55

Далее распайка проводов соединения карты и платы прибора
Я соединяю карту и плату вот таким разъёмом:
Изображение
Хорош он тем, что имеет ключ, т.е. его не перевернёшь при подключении - по другому соединить не получится
По этому если его правильно распаять - позже не будет ошибки при подключении
Разъёмы такие бывают на 2, 3, 4, 5, 6 пинов - беру какие нужны и использую
Так вот карту подсоединяем поочереди GND, +12V, +5V, 12pin, 13pin
Вот в этих точках:
Изображение
На картинке обозначено питание +3,3V - это для тех, кто будет собирать СПЕКТРУМ с угломером
Все действия по подключению карты - справедливы (одинаковы, подходят) для любого из приборов
Для спектрума с угломером нужно будет ещё взять с карты +3,3 V

После подсоединения необходимо убедиться, что разъём распаен правильно ДО ТОГО КАК НА ПЛАТУ ПРИБОРА ПОДАВАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ!!!
Делаем это таким образом
Проверяем массу один щуп на массу платы - второй на кожух тюнера карты - звенит - отлично!
+12V, один щуп на корпус мосфета (средняя нога IRF или первая нога LM) - второй на место подключения 12V на карте - звенит - отлично!
+5V, 4 нога LM - один щуп, второй - правая нога LD1117 (место подсоединения +5V) - звенит - отлично!
Тестор в режим замера сопротивлений
12pin, одну ногу тестора на 27 ногу АТмеги, вторую на 12 ногу ЛНБП - должно показывать около 200 Ом сопротивленя (в зависимости от точности установленного резистора) - есть сопротивление - ОТЛИЧНО!
13pin, одну ногу тестора на 28 ногу АТмеги, вторую на 13 ногу ЛНБП - должно показывать около 200 Ом сопротивленя - есть сопротивление - ОТЛИЧНО!

Эта проверка позволяет ещё раз убедиться в правильности подключения (что разъём не перевёрнут при подключении на 180 градусов) и наличии контакта во всех линиях подключения карты к плате
Пренебрегать ею - не стОит!

Продолжение следует...
СОВА! Открывай! Медведь пришёл... Изображение
Аватара пользователя
Медведь
супермодератор
 
Сообщения: 1384
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 16:48
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 81 раз.

Сообщение Медведь » 01 янв 2011, 10:06

Ну вот, теперь когда всё спаяно и подготовлено - самое время заливать прошиву (файл) в АТмегу
Я уже заострял внимание насчёт разных файлов, заливаемых в приборы
Но повторюсь и тут


На заре изготовления (создания) прибора (когда он был на 8АТмеге) - файл прошивки каждый раз заливался через разъём подключённый к выводам МЕГИ MOSI, MISO, SCK, RESET, GND, +5V
Тогда при заливке проршивы в прибор, - прибор при запуске - здоровался с тобой говоря например "Привет Медведь!"
Прошивы были именные!
Это каждому пользователю (ну или не каждому) АВТОРУ приходилось править прошиву под его имя и высылать её лично ему...
Пользователей было не много, прибор только создавался и делали их каждый себе, каждый под себя (свой корпус, свою плату, свои детали, свои дисплеи)
Тогда можно было в качестве изюминки получить именную прошиву "от АВТОРА!"
Пустячёк, а приятно!
Но время шло, прибор совершенствовался
Были придуманы новые функции, по новому стало выглядеть меню
Нужно было править, устранять баги, выявленные в процессе эксплуотации
Всё большее количество людей - делали себе приборы
И уже всех обеспечить именными прошивами (а в случае обновления П/О - представьте... :sh_ok: ) - как впрочем обеспечить просто рассылку обновлённого П/О - всем пользователям, имеющим на тот момент приборы....
Всё это было уже сложнее!
Более того - был обеспечен переход на новый микроконтроллер ATmega168, т.к. в 8 мегу уже не влазило П/О ( :-) на тот момент у ФАС П/О, в практически такой-же по функционалу прибор, - перестало влазить в 32 мегу :du_ma_et: )
По этому П/О на 8 мегу - было доведено до логического завершения и оставлено в таком виде (более работ над ним не проводилось)
А вот принцип заливки П/О в 168 был координально изменён....
СОВА! Открывай! Медведь пришёл... Изображение
Аватара пользователя
Медведь
супермодератор
 
Сообщения: 1384
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 16:48
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 81 раз.

Сообщение Медведь » 01 янв 2011, 10:54

Больше всего проблема была в обеспечении всех заплативших АВТОРУ - свежим П/О
Многие пользователи не постоянно сидят в интернете, да и количество их росло достаточно активно (прибор стОит своих денег!)
Необходимо было обеспечить всех желающих (тех кто решился собрать прибор своими руками!) - ну хоть каким-то стимулом - премировать их!
Поверьте, взяться за сборку прибора - это тоже, совешить шаг! Поверить АВТОРУ и его проекту!
По этому было принято решение сделать П/О на 8 Мегу - бесплатым!
Выложить его для всех желающих проверить - что оно за звер и як с им бороться....
Смысл: - собрал на 8 меге, залил, поюзал, порадовался...
А дальше?
Дальше почитал отличия (чем 168 отличается от 8) прикинул - а нуж-но ли ему эти улучшения, насколько прибор на 8 меге функционален (отрабатывает заявленное АВТОРОМ) и, если это стОит того, - перепаял мегу с 8 на 168, оплатил активацию и практически на том-же приборе (железе) - стал иметь абсолютно новый прибор (новый функционал, возможности)

НО! Если П/О на 8 мегу лежит в свободном доступе, то как обеспечить свободность доступа к П/О 168, всем заплатившим за него? :du_ma_et:
Даже не так, а КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ВСЕХ КТО ОПЛАТИЛ П/О - ОБНОВЛЕНИЯМИ!???
Ну что, - рассылать каждому?
Каждый раз, как появляется новая версия опять рассылать всем? :ne_ne_ne:
Или ждать пока сами постучатся - типа АВТОР, ебудьте так любэзны... :uch_tiv:
Зачем эти проблемы АВТОРУ и пользователю?
Было сделано иначе (на мой взгляд - ГЕНИАЛЬНО!) - просто!
АТмега-168 (ну и 32 в последствии) просто активируется
Т.е. П/О - не заливается через разъём MOSI, MISO, SCK, RESET, GND, +5V
Через MOSI, MISO, SCK, RESET, GND, +5V - заливается файл, который позволяет: первое - активировать мегу, и фиксировать её положение АВТИВНА или НЕ АКТИВНА
Т.е.: генерацию и запоминание ID, с целью получения, сравнения с ключём и активации меги в случае совпадении пары: ID-ключ
Второе - опеспечение возможности её работать через разъём USB

Т.е. первоначально в 168 заливается файл, который не является П/О, но обеспечивает дальнейшее взаимодействие прибора и компьютера через разъём USB
По этому, то - что заливается первоначально в АТмегу и называется БУТ (boot) - и это не прошива
И соответственно - при залитом bootе глупо рассчитывать на то, что на экране дисплея что-то должно появиться, что он должен включаться при попытке подать 12 вольт и нажатии кнопки включения и т.д.
Если нет в приборе П/О ( а его нет, пока Вы не зальёте его через USB) - то и работы прибора - ни какой не будет!

Я всё это расписываю, для того чтоб народ понял принцип заливки П/О - много вопросов именно от непонимания механизма заливки П/О в мегу и у многих есть вопросы именно по этому моменту
СОВА! Открывай! Медведь пришёл... Изображение
Аватара пользователя
Медведь
супермодератор
 
Сообщения: 1384
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 16:48
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 81 раз.

Сообщение Медведь » 01 янв 2011, 11:38

Последовательность выполнения работ по заливке П/О в прибор:
1 - заливаем БУТ (каждой меге свой)
2 Соединяем с компьютером через USB, при помощи программы Primuss3-168_Loader для 168 (или Primuss3-s_Loader - для 32) - активируем МЕГУ
3 Заливаем через USB П/О, при помощи программы Primuss3-168_Loader
4 Заливаем через USB НАСТРОЙКИ при помощи программы для заливки настроек Primuss3 v09 (она одна на все типы приборов 8, 168, 32)


Так делается, если вы готовы залить П/О в прибор уже готовый и вы уверены в правильности его сборки
А как стать уверенным?
Всё просто - залить П/О ДЕМО

Для ДЕМО - не нужен ни ключ (система АКТИВНА - НЕ АКТИВНА), ни обновления
По этому ДЕМО (любая: хоть для 168, хоть для 32) - просто заливается через MOSI, MISO, SCK, RESET, GND, +5V как и прошива для 8 меги
В этом случае вы заливаете именно ПРОШИВУ и после заливки её при попытке включить прибор - прибор ДОЛЖЕН ВКЛЮЧАТЬСЯ

Т.е.: Первое в случае, если вы собрали прибор на 8 меге - прошива льётся через MOSI, MISO, SCK, RESET, GND, +5V и она не обновляется
Второе если вы собрали прибор на 168 и хотите проверить его, то вы заливаете ДЕМО через MOSI, MISO, SCK, RESET, GND, +5V - приэтом обновлять ДЕМО - глупо! мега-то - не активна
Третье точно так-же как и с 168, - с 32 и ДЕМО на неё
Вот в этих трёх случаях - в мегу сразу льётся прошива и после этого прибор должен включаться и работать
На дисплее должны появляться надписи и т.д.

Не нужно пытаться на ДЕМО получить ID или активировать мегу - это ГЛУПО!
Чтоб получить ID и активировать мегу - нужно залить файл Boot-loader, вместо ДЕМО-прошивки
Т.е. ещё раз подсоединить прибор к компьютеру через MOSI, MISO, SCK, RESET, GND, +5V

Только Boot-loader - позволит вам - получить ID и активировать мегу

Все остальные попытки "от лукавого"...
СОВА! Открывай! Медведь пришёл... Изображение
Аватара пользователя
Медведь
супермодератор
 
Сообщения: 1384
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 16:48
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 81 раз.

Сообщение Медведь » 01 янв 2011, 12:49

С типами иеющегося П/О вроде как разобрались (вроде доступно - я уже не знаю как ещё более понятно объяснить...)
Теперь о том чем и как залить П/О, ДЕМО или БУТ

До этого я пользовался для прошивания LPT портом компьютера и программатором "пять проводков" для AVR с резисторами:
Изображение
Причём шнур USB для подачи питания на мегу был припаян совсем недавно
До этого питание +5V подавал разными способами - и теперь после доработки понимаю насколько я был не прав,и на сколько можно проще было решить мою проблему с подачей питания
Но, речь не об этом
Есть такой простой программатор, который в связке с программой PonyProg безпроблемно всегда выручал и позволял мне прошивать микроконтроллеры
Но вот тот самый пользователь, с которого начался этот проект по созданию инструкции "Как сделать прибор своими руками" - мне сказал, что у него нет ни одного компьютера на котором бы-бы рабочий выходи порта LPT
Есть только СОМ, а вот с СОМом - я ни когда не работал...
Более того, у меня самого компьютер с LPT портом - стоИт в детской
А прошивать порой приходится и по ночам (все мы порой до любимых занятий добираемся уже к вечеру, и засиживаемся допоздна, когда вся семья уже спит... :nez-nayu: )
И вот тут-то и жалеешь, что на этом (моём, рабочем компьютере) - есть только разъём СОМ-порта и нет LPT

Тот пользователь, с которого начался этот проект - дал ссылку на программатор Громова, которым он сам пробовал прошить АТмегу
Ну, мы-же не првыкли делать так как нарисовано ими...
Нам нужно сделать "по своему"
Поэтому я сел и начал рисовать свою плату "программатора Громова"...
СОВА! Открывай! Медведь пришёл... Изображение
Аватара пользователя
Медведь
супермодератор
 
Сообщения: 1384
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 16:48
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 81 раз.

Сообщение Медведь » 01 янв 2011, 13:19

Начнём вот с чего
Существуют в природе нульмодемные кабели вот с такими разборными разъёмами:
Изображение
Места в этих разъёмах - для размещения программатора - достаточно
И можно сделать аккуратно и красиво, используя сей разъём (а не так как это сделано у меня на первом LPT программаторе :smu:sche_nie: )

Можно поместить плату в разъём, к которй припаять все детали и провода вывода и в результате иметь правильный цивилизованный девайс на многие годы...
Т.к. с самого начала наш проект был расчитан на полупрофессиональное оборудование (обычный паяльник и т.д.)
То и детали мы будем как и в приборе ставить не СМД, а в ДИП, под них и разводим плату
Смысл - плата, на которую будут установлены детали - должна выглядеть приблизительно вот так:
Изображение
Она припаивается к ножкам разъёма, на ней монтируются детали программатора, и припаиваются провода выводов
В собранном виде всё цивильно и красиво :-)

Плата двусторонняя, т.к. контакты, задействованные на разъёме - в два ряда, да и детали так ловчее расположить
Если кому интересно вот файл платы:
PR.rar
(6.7 Кб) Скачиваний: 112

На плате если распечатать только слой М2, - то обе стороны за один проход распечатаются
СОВА! Открывай! Медведь пришёл... Изображение
Аватара пользователя
Медведь
супермодератор
 
Сообщения: 1384
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 16:48
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 81 раз.

Сообщение Медведь » 01 янв 2011, 13:41

Детальки не маркировал, но их там не много разберётесь по схеме, темболее резисторы и диоды - все одного номинала, просто по внимательнее с направлением при установке диодов
Одна сторона:

Изображение

Другая:

Изображение

В корпусе:

Изображение
СОВА! Открывай! Медведь пришёл... Изображение
Аватара пользователя
Медведь
супермодератор
 
Сообщения: 1384
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 16:48
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 81 раз.

Сообщение Медведь » 01 янв 2011, 14:03

Далее, необходимо сразу подвести питание +5V
Его берём со шнура от USB
Вообще в шнурах USB - как правило сделано по стандарту чёрный провод GND, красный +5V
Но на всякий случай лучше проверить тестором - вставляешь в компьютер и проверяешь напряжение
Но вот у меня попался шнур с отсутствующим проводом питания +5V
Этот шнур был для какого-то из моих телефонов (кажется СМЕНСА) - там питание зарядки 8V и питание от компьютера - не предусмотренно
Из-за этого пришлось шнур разбирать
Последовательность выполнения работ:
Аккуратно разрезаем заливку разъёма при этом разрезаем только то место, в которое вставлен разъём - тот сетчатый чулок, что одевается на провод - можно не разрезать а просто вытянуть из него гильзу изоляции проводов
Изображение
Припаиваем провода:
Изображение
Одеваем пару кембриков термоусадки для большей жёсткости и вставляем разъём в корпус
Изображение
Собираем до кучи
Изображение
Помещаем в заливку:
Изображение
Стягиваем всё термоусадкой:
Изображение
Разъём готов
СОВА! Открывай! Медведь пришёл... Изображение
Аватара пользователя
Медведь
супермодератор
 
Сообщения: 1384
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 16:48
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 81 раз.

Сообщение Медведь » 01 янв 2011, 14:13

Дальше два провода питания +5V помещаем в разъём СОМ
Массу соединяем с массой программатора, +5V передаём по одному из проводов, выходящих из программатора (обычно я это в ненарушении стандартов делаю красным +5V, чёрным GND
Неплохо перед тем как всё закрывать в корпусе разъёма - проверить - вставить в компьютер USB и проверить вольтметром правильность подключения питания +5V
Изображение
Ну, и в результате имеем вот такой шнурок программатора Громова:
Изображение
СОВА! Открывай! Медведь пришёл... Изображение
Аватара пользователя
Медведь
супермодератор
 
Сообщения: 1384
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 16:48
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 81 раз.

Сообщение Медведь » 02 янв 2011, 09:09

Ну вот шнур был собран и вот тут-то и начались проблемы...
Вопервых, шнур отказывался работать с PonyProg
Вовторых и с рекомендуемой программой uniprof - шнур так-же работал с проблемами
Мегу видел ни сразу
И программирование происходило до половины, а потом сыпали какие-то ошибки

Начались танцы с бубном
Проблему частично удалось решить снятием галки в Использовать буферы FIFO
По умолчанию она там стоит - её нужно снять
Находится это: Мой компьютер => правой кнопкой Свойства => Диспетчер устройств => Порты(COM и LPT) => Последовательный порт (COM1) => правой кнопкой Свойства => закладка Параметры порта => кнопка Дополнительно... => снять галку в Использовать буферы FIFO
Изображение

После этого в uniprof стало шиться без ошибок, но вот не привык я к работе в этой программе
Вопервых у нас на форуме FUSE представлены в виде картинок для PonyProg
А галка в PonyProg равна отсутствию её (галки) в uniprof
А вот сравните ФУЗы для 8 меги вверху uniprof внизу PonyProg:
Изображение
А во вторых разбираться с uniprof в то время, когда я много раз уже работал безотказно в PonyProg - нет ни какого желания
Проще было найти схему для СОМ порта которая будет работать с PonyProg

Спасибо dansatу, он и с ФИФОЙ помог разобраться и схемку подсоветовал:
Изображение
СОВА! Открывай! Медведь пришёл... Изображение
Аватара пользователя
Медведь
супермодератор
 
Сообщения: 1384
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 16:48
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 81 раз.

Сообщение Медведь » 02 янв 2011, 09:22

Короче, шнур решил переделывать
Была разработана новая платка с учётом прежних ошибок
Наудачу был у меня транзистор согласно схемы, остальное тоже нашлось
Деталек меньше, а результат порадовал больше :-)
Платку прилагаю:
PR PP.rar
(6.71 Кб) Скачиваний: 161

На плате сделано так, что если выбрать слой М2, то обе стороны за один проход распечатаются
Детали маркированы
Расположение деталей одна сторона:
Изображение
Вторая:
Изображение
Внимательно, - смотрите есть переходы, которые нужно распаивать с обоих сторон
Транзистор как можно ниже - тогда он помещается в корпус разъёма - без проблем
СОВА! Открывай! Медведь пришёл... Изображение
Аватара пользователя
Медведь
супермодератор
 
Сообщения: 1384
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 16:48
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 81 раз.

Сообщение Медведь » 02 янв 2011, 09:55

А вот свободные шнуры USB на этот момент - закончились....
Пришлось ехать в магазин и покупать шнурок для принтера
И вот тут меня осенило...
А ведь можно сделать просто универсальный шнур для прибора, чтоб им и ПОНЬКОЙ шить, и через USB обновления, да настройки заливать
Для этого всего-то нужно вывести +5V наружу для СОМа, а остальное - оставить как есть... :-)
Так и сделал
Вскрыл аккуратно шнур:
Изображение
Раскручиваешь аккуратно оплётку экрана (её планируется вернуть по возможности на место)
Чёрный провод и красный - провода питания
Вскрываем их и подсоединяемся до них (на всякий случай - прозваниваем, чтоб не ошибиться)
Изображение
Их, для того чтоб одеть термоусадку - приходится разрезать
Припаиваем провода для выноса питания, одеваем термоусадку
Изображение
Обжимаем термоусадку, востанавливаем по возможности экран
Изображение
Можно поверх это место дополнительно обмотать или фольгой или алюминиевым скотчем
Закрепляем изолентой:
Изображение
Заводим питание в СОМ, распаиваем выходной разъём на прибор
Универсальный шнур для прибора - готов: :-)
Изображение
СОВА! Открывай! Медведь пришёл... Изображение
Аватара пользователя
Медведь
супермодератор
 
Сообщения: 1384
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 16:48
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 81 раз.

Сообщение Медведь » 04 янв 2011, 11:38

Изменил плату, исправил баг с подсветкой, добавил на разъём для прошивки питание меги +5V, немного сместил для симметричности кнопки, подправил выборки под корпус...
Плату перезалил
Можно взять правильную тут:
pr.rar
(41.94 Кб) Скачиваний: 179
СОВА! Открывай! Медведь пришёл... Изображение
Аватара пользователя
Медведь
супермодератор
 
Сообщения: 1384
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 16:48
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 81 раз.

Сообщение Медведь » 27 янв 2011, 12:15

Немного отвлекусь от изложенного выше

Перенёс свои посты с технологией изготовления прибора СПЕКТРУМА сюда, из этой темы
Ибо там про печатки, а тут про то как из них делать приборы:

Смысл выше приведённой платы такой
Есть в природе корпус с маркировкой G10010040B и крышкой к нему G10010040L
Вот под него и разработана плата
Крепление осуществляется вот таким крепежом:
9.jpg

Это взято из крепления дверных ручек межкомнатных дверей
Резьба М3, винты и втулки обтачиваются по длине до необходимого размера
Можно заказать или придумать как ещё по другому осуществить крепёж

В корпусе вырезается окно поддисплей, чтоб дисплей был заподлицо с верхней гранью корпуса
Так-же рассверливаются отверстия крепления в дисплее и карте до диаметра 3мм (если подобрать крепёж 2,5 мм - можно этого не делать)
10.jpg

С внутнренней стороны из материала вырезанного окна в корпусе делаются подпорки под отверстия крепления дисплея, чтоб дисплей не проваливаося, а опираясь на них - был заподлицо с верхней гранью корпуса
Винты топятся впотай относительно передней грани корпуса
11.jpg

Винты и подпорки приклеивается секундным клеем - быстро и надёжно
СОВА! Открывай! Медведь пришёл... Изображение
Аватара пользователя
Медведь
супермодератор
 
Сообщения: 1384
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 16:48
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 81 раз.

Пред.След.

Вернуться в Я не волшебник, я только учусь...

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1