Как сделать прибор своими руками

[Медведь]

Написание этой темы сподвигла куча вопросов от людей, желающих собрать прибор своими руками, НО! не знающими - как это сделать
Т.е. люди вобщем-то не глупые и умеющие рабортать руками, но просто приборов они ни когда не делали

Обратился ко мне человек с вопросом по преобретению платы
Та, что под СМД детали, что я заказывал на заводе под 168 мегу (очень его впечатлил мой прибор своими небольшими размерами)
В ходе беседы выяснилось, что паяльной станции, например - у него нет, но есть обычный маломощный паяльник
Возможности преобретения комплектующих - только интернет магазины, даже текстолит с трудом сыскать можно
Но есть большое желание сделать прибор
Для начала давай-те взглянем - вот на эту картинку:

Здесь мы видим - мою плату, 40Ватт паяльник, АТмегу168 и жало паяльника моей станции
Ну пускай, 25Ваттный паяльник - жало может и тоньше, но на сколько?
Сможет он запаять микроконтроллер таким жалом?

Не ну конечно - его можно и обточить, на худой конец продаются наконечники для паяльной станции - обточил, загнал вместо жала и здравствуй новый девайс (температуру - тоже можно приспособиться регулировать)

Пожалуй каждый знает народных умельцев, которые и простым паялом - фору дадут спецам со станциями
Речь сейчас не о них...
Смог-бы мой собеседник сделать таким паяльником прибор на моей плате?
Скорее всего - нет
Оно проще всего бы-ло-бы ему выслать плату с деталями (хотя нафиг оно мне нужно - покупать детали, чтоб потом их высылать как конструктор) - а потом долго консультировать и в результате он всё равно-бы не собрал прибор...

Я предложил - собрать более доступный вариант - дисплей побольше (учитывая возможности оборудования), ужать по компактнее на плате детали (пожелание иметь маленький прибор), все детали ДИП исполнении - чтоб можно было собрать и простым паяльником (когда-то я и сам с этого начинал, вот только вопросов было множество - а спросить было почти не у кого,... ну, как мне казалось.... )

На самом деле - мне очень помогли разобраться ряд скромных товарищей с которыми в последствии - стали друзьями...

Итак как можно сделать прибор своими руками - не имея большого опыта

[Медведь]

Для начала, любой прибор начинается со схемы
Схему можно посмотреть тут, если мы собираем primuss3-168
Выбор компонентов определяет дисплей
Именно дисплей определяет размер платы
Дисплей нам нужен 16-ти значный 2-х строчный
Был у меня WH1602L-YYK-CT - достался мне от пользователя Volodia - думаю ему будет приятно увидеть свой дисплей (и не только) в этом проекте, по окончании - если захочет, вышлю ему его в собранном виде

Дисплей, кстати - не сильно больше по сравнению с моей платой (читай маленьким дисплеем - маленького прибора)

А вот читабельность символов на нём - значительно лучше
Бывают моменты, когда прибор в низу, ты наверху... и вот тут величина символов - имеет значение (эт я вам как "приборостроитель" - с уверенностью заявляю)
Даже если на него смотреть с высоты человеческого роста (прибор лежит в низу у ног) - разница есть

Короче, размер дисплея - определяет размер платы
Подсоединение сделаем соответственно выводам (распиновке) дисплея (чтоб не париться с проводками)
Плата становится сзади на минимальном расстоянии от дисплея
Ещё, чтоб не париться с изготовлением клавиатуры, т.к. обычные кнопочки у нас признаны - не надёжными - этот вопрос обсуждался у нас на форуме вот тут
Я решил приспособить кнопочки от компьютерной мышки
Там кнопочки - маленькие и надёжные, и достать их можно (пожертвовав, на худой конец одной 5-ти кнопочной мышью)


Итак,выглядеть это должно приблизительно вот так:

Спереди - кнопочки - немного увеличили размер по высоте дисплея
И вот так по толщине "бутерброда"

Согласитесь - достаточно компактно
К этому нужно добавить плату карты, и батареи - и всё - больше прибор места занимать не будет

По поводу впихивания в него платы зарядки - дабы иметь "ВСЁ В ОДНОМ"
Я если и делаю это, только в том случае, если позволяет место в корпусе - это обусловлено желанием, чтоб небыло пустого пространства внутри прибора - пустого места быть не должно - если оно есть - значит прибор недостаточно ужат - можно сделать компактнее
А так, при выборе например: корпус любого размера - два варианта - зарядка внутри или зарядка отдельным блоком - но прибор при этом меньше - выберу второе
Почему? Прибор заряжается достаточно редко
Литий-ионные батареи (при нормальной ёмкости например от 1500мА/ч и выше) - держат стабильно заряд и его хватает на достаточно продолжительное время работы
Прибор - профессиональный, а у профессионалов времени на настройку - уходит не много
Даже если установок ОЧЕНЬ МНОГО - за день не посадить прибор (ну если им мотора не крутить)
Литий-ион - можно подзарядить в любой стадии разряженности - "эффект памяти" в нём практически - не выражен
По этому - зарядка дома - это нормальное состояние прибора
Ну, на худой конец, - берёшь зарядку с собой (подзаряжаешь от автомобильной сети)
Таскать зарядку внутри прибора - НЕТ НИКАКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ (ИМХО)
А прибор - чем меньше - тем удобнее

[Медведь]

Размер платы - определён, детали ДИП
Список деталей нужный на этот вариант будет таковым:
Микроконтроллер: ATMEGA168P-20PU - 1 шт. ( можно и ATMEGA8-16PU - разницы в плате - ни какой - разные прошивы и если поставить цанговую панельку под микроконтроллер, то собрав на 8 меге и проверив прибор - перейти на 168 несоставит вообше ни какого труда)
Дисплей: WH1602L-YYH-CT - 1шт.
Полевой транзистор: IRF5305 - 1 шт.
Биполярные транзисторы: C945 - 2шт. и КТ972А - 1 шт. (на подсветку как у АВТОРА на первой плате - у себя я поставил все С945 - 3шт.)
Преобразователь напряжения: LM2576 - 5V - 1шт.
Диоды Шоттки: 1N5818 (можно некоторые заменить на 1N4007) - 6 шт.
Кварц: 16МГц - 1шт.
Индуктивность: 100мкГн 1А - 1шт. Индуктивность должна быть внешне такой - не как сопротивление - керамической, а намотанная на катушке
Керамика - будет слабая по току - будут проблемы с запуском прибора
Стабилитроны: стекляшки BZV85-C3V6 - 2шт., BZV85-C8V2 - 1 шт. на 3,6V b 8,2V - соответственно
Конденсаторы: 22p - 2шт., 0,1мF - 2шт., 470мF 16V - 1 шт.
Резисторы: 10 Ом - 1шт., 68 Ом - 2шт., 200 Ом - 2шт., 510 Ом - 1 шт., 1,5 кОм - 2шт., 10 кОм - 5шт., 1 мОм - 1шт. и в место подстроечника контраста использовался резистор 560 Ом - 1шт.
Буззер пассивный 16 Ом - 1 шт.
Разъём: USB тип B - 1 шт.

Файл платы с маркированными деталями прилагаю:

pr.rar

(41.53 Кб) Скачиваний: 251

Продолжение следует...

[Mishanya]

Вот тоже самое и primuss3 по пунктам была бы инструкция,было бы

[Медведь]

Ну вот, боевые товарищи не дают шансов ошибиться
Подсказали, что 1N4007 не есть диоды Шоттки
Подправил, исправил и маркировку на плате
Диоды Шоттки необходимо ставить в преобразователе на 5V т.е. VD6 - здесь нужен именно БЫСТРЫЙ ДИОД
И два на развязке питания меги т.е. VD1 и VD2 - здесь установка диодов Шоттки - обусловлено небольшим падением на них напряжения
Остальные можно ставить и 1N4007
Но, можно поставить и все диоды Шоттки - хуже от этого не будет

[Медведь]

Ну, а мы продолжим
Детали были заказаны в двух разных интернет магазинах в ЭЛИТАНЕ и ЧиД
Что-то есть в одном, что-то в другом
Что дешевле в одном, что в другом
В Элитане - многие позиции "под заказ" и на большой срок доставки - нужно быть внимательнее, заказывая
В ЧиД - как правило дорого, но есть

Ну да ладно, а мы продолжим
Файл платы есть - нужно делать саму плату
Для изготовления плат есть много технологий
ЛУТ - одна из них
На мой взгляд самая доступная (ну, покрайней мере, после технологии - ЗАКАЗАТЬ НА ЗАВОДЕ)
Лзерно Утюжная Технология
Утюг, и лазерный принтер с компьютером - вещи уже достаточно доступные

Принцип прост лазерный принтер печатает нанесением тонирующего порошка (в основе своей битум)
Этот порошок - приклеивается от температуры и как любой битум - не пропускает воду (читай и водные расстворы - тоже)

Т.е. если прогладить на медь картинку напечатанную лазерным принтером - то "чёрные" места - приклеятся от температуры
А "белые" - нет - ибо если белые - это обычная бумага, то бумага к меди от температуры - не приклеется - как ты её не грей
И если бумагу размочить и удалить, то на меди останентся только чёрный трафорет, и если после этого плату опустить в водный расствор хлористого железа - то этот расствор - смоет медь, где она не покрыта порошком (т.к. он не пропускает воду), ну и соответственно - не смоет там - где она (медь) прикрыта им - оставив распечатанный рисунок нетронутым расствором

Всё просто

[Медведь]

Распечатывают картинку при помощи программы Sprint-Layout 5.0 RUS
Этой-же программой открывается файл платы
Давай-те расскажу как я делаю распечатку файла
Откроем плату в этой программе
В закладке "Опции" поставим галку напротив Панель свойств - она нам пригодится

Теперь справа появилась эта панель и если не выделять ни какого элемента на плате (ни клэцать по элементам на плате, чтоб они не выделялись) - то панель отобразит просто свойства платы (размер окна чёрного, в котором и находится наша плата)
Когда-то пользователь Андрей UR3ILF, на предыдущем сайте, рекомендовал распечатывать обе стороны за один раз - более точно получается - нет отклонений протяжки бумаги при печати (обе стороны получаются одинаковыми)
Последуем его совету и попробуем сделать эти две стороны за один раз

[Медведь]

Для этого сначало увеличим размер чёрного поля сделав его квадратным
Выделим цифры 53.00 в панели свойств в окошке Высота и изменим их на 126
Чёрный фон станет квадратным
Чтоб обе стороны распечатались одинаково и независили от исправности принтера - нужно развернуть плату (поставить её "на попа")
Для этого, поставив курсор в нижнем правом углу черного поля и нажав левую кнопку мыши выделим (удерживая кнопку) переместив по диагонали в левый верхний угол
Вся плата - должна стать малиновой при этом - осторожнее, чтоб не сдвинуть какой либо из элементов платы
Далее давим пару раз кнопку в виде круговой стрелочки - поворачивая ей ВСЮ плату с всеми элементами (2 раз - потому, что повернётся на 45 градусов, хотя можно настроить, чтоб поворачивало на другой угол)

При этом поворот осуществляется относительно центра чёрного поля
Т.е. её будет необходимо сместить в лево, в низ - зацепив закусок розового поля на плате в тот момент пока она вся розовая - в ином случае, можно сместить отдельный элемент

В любом случае, можно выйти - НЕ СОХРАНЯЯ ИЗМЕНЕНИЯ и тогда все смещения - вернутся на своё место

[Медведь]

Должно получится вот так:

Теперь обе стороны платы будет распечатываться "вдоль", а не "поочереди" как в случае расположения - одной под другой

Далее нам необходимо перенести один из слоёв (например красный) на противоположную сторону и отзеркалить его
Разобраться как равильно напечатать платы помогут две надписи на обоих сторонах (слоях) платы
Они должны быть напечатаны "наизнанку" - тогда после отглаживания на плату - они станут читаться правильно

В левом нижнем углу мы видим панел работы со слоями платы - ею и будем дальше управляться

Для начала закроем слои К1, К2, и Ф - нажав на эти буквы - они станут перечёркнутыми и эти слои закроются на плате
Длее ставим точку под слоем М1 делая его "Активным" (верхним), после этого программа позволит нам закрыть и М2 - оставив один М1 (красный) слой
Выделяем его, далее поставив курсор на какой либо из розовых площадей (полигонов) без смещения и давим ПРАВУЮ кнопку - в открывшемся окне выбираем функцию копировать

Дальше на чёрнов фоне правой кнопкой - вставить смещаем в правый верхний угол левой кнопкой завершаем копирование этого слоя на чёрное поле
Теперь мы имеем отдельно от общей платы слой М2 - он выделяется полностью если на нём клэцнуть кнопкой (т.к. мы его копировали полностью) - по той-же причине его и не изменить (на нём ни чего не переместить), впрочем нам этого и не нужно...
Выделяем скопированное и жмём эту кнопку:

Развенув тем самым выделенное вокруг вертикальной оси (зазеркалив по вертикалу)
Далее на этом слое правой кнопкой выбираем функцию:

Перенести на противоположный слой - ХЛОП! и от слоя остались только синенькие котакты....

[Медведь]

Не парьтесь, слой перешёл на противоположный ( на М2 ), а он у нас скрыт
И если сначала открыть(сделать видимым) слой М2 (зелёный), потом сделать его "активным" поставив точку, а потом закрыть М1 - то увидим обе стороны платы на одном слое - чего мы и добивались

Обратите внимание - обе надписи - читаемы на "ридной ангЕльской молве" - они не на изнанку - т.е. так должны выглядеть обе стороны платы
Если так - значит всё сделано верно!
Теперь если распечатать слой М2 - мы получим параллельную печать обоих слоёв платы за один раз

[Медведь]

Файл подготовлен к печати
Теперь можно жать символ принтера в верху на панели задач слева
Откроется новое окно, окно печати

В верхнем левом углу - необходимо закрыть все слои кроме М2 - убрав галочки везде кроме М2
Далее - помните, что надписи на ридной ангельской молве - читались правильно?
Так вот распечатать их нужно "на изнанку" - поставив ниже галочку в окошечке Зеркально
Тогда, на бумаге надписи получатся "на изнанку", а на плате "как надо"
Ну и ещё, цвет нужно поменять с зелёного на чёрный для этого клэцаем на зелёном квадратике, открывая тем самым панель выбора цвета
Выбираем чёрный цвет и в результате видим плату на листе так как нам этого было нужно
При наведении курсора на рисунок платы есть возможность его сместить относительно листа
Перед печатью есть смысл пропечатать просто лист - для разогрева печки принтера - делается это кнопкой Печать
Там-же есть кнопки Коррекции, Копии
Есть смысл проверить совпадения длины и ширины платы - полученной в результате печати и заданных в программе
Если есть отклонения - их можно скорректировать
Если бланк для печати стандартного размера - есть смысл попробовать сделать дополнительные копии, сдублировав на листе изображение, нажав кнопку Копии и указав количество копий по ширине X и по высоте Y

[Медведь]

Кнопочка Принтер позволяет попасть в свойства настроек печати
Там есть смысл полазить и найти функцию регулировки тонера (плотности печати)
Её желательно изменить если не на максимум, то вывести из экономного режима
Ибо принтер сэкономит порошок, а вы испортите плату
Я на своём КЭНОНЕ нашёл эту регулировку фиг знает где

Тем не мение - видите?
Тонер стоИт на -4 - по умолчанию - он экономит!
Преред печатью основного листа (который будите гладить) - есть смысл добавить тонера - побольше

[Медведь]

Теперь немного о бумаге, на которой делается печать
Из моей практики
Много раз слышал про мелованную бумагу
Сколько я не пробовал - у меня не получалось на глянце сделать красиво
В тоже время бумага LOMOND для струйной печати - меня не подводила
Не верите?
Смотрите сами:

Хотя...
Тут тоже есть особенности
Фотобумага для струйной печати - она (как я думаю) - рассчитана на впитывание краски
Т.е. быстро впитать большое количество краски при печати высокого качества (читай большого количества краски)
Она хоть и глянцевая на ощупь, но впитывает - причём не только краску - но и тонер
Я пробовал печатать на тонкой фотобумаге ЛОМОНД - получалось хуже
Пробовал на матовой ЛОМОНД - получалось хуже - порошок ложился как-бы пористо и расствор прожигал и дорожки, и "полигоны" плат - делая их пупырчатыми - они были как-бы изъеденными
Фотобумаги других фирм порой делаются НЕ ИЗ БУМАГИ - её можно так приклеить утюгом, что и утюг приклеится
Глянец (в смысле журналы) - не впитывает порошок
На ЛОМОНДЕ - слой получается более толстым, но не расплывается от температуры - впитывающий слой - его держит

Хотя... - это как религия - кто во что верит - истина всё равно будет где-то рядом

Продолжение следует...

[Медведь]

Теперь подготавливаем текстолит
Я его режу ножницами по железу
Размер платы плюс миллиметра полтора по длине и ширине
Приблизительно так-же вырезаю распечатанный трафарет

Текстолит зачищаю шкуркой
О шкурке
Сейчас есть шкурка не боящаяся воды - ей лакокрасочное покрытие машин делают
Различается крупностью зерна
Маркировка тех, что использую я Р100, Р150, Р240, Р500
Для зачистки я использовал шкурку с зерном Р240
Необходимо тщательно "покрыть матом" всю площадь платы

Особое внимание уделяем краям и углам на них могут оставаться незачищенные участки
Зачищать можно с водой и без
Я делаю это по настроению - раз так, раз так
После этого не плохо обезжирить
Т.е. беру тряпку пропитываю растворителем и протираю очищая от остатков обработки и жира
Если зачищается с водой - желательно перед этим просушить
Если использовать спирт - он является и осушителем, и обезжиривателем (но спирт мы обычно используем для других целей или разве только... ХА! и тонким, тонким слоем... - не нарушая технологии )

[Медведь]

Текстолит подготовлен, трафарет - тоже
Самое время гладить
Так вот необходимо подобрать темепературу
Необходимо понимать, что низкая температура - это непроклей
Т.е. при смывании дорожки трафарета местами отслаиваются от меди
Высокая температура - дорожки приклеиваются везде, но порошок хрупкий (пережжённый) - он теряет элластичность - отскакивает как-бы чешуйками от меди
Пережёг - не любит и сам фольгированный текстолит - тонкие дорожки уже вытравленного, перегретого текстолита могут отслаиваться при пайке
Более того, при высокой температуре тонкие дорожки трафарета как-бы расползаются - нет чёткости краёв - верный признак ПЕРЕГРЕВА
Правильное положение регулятора температуры утюга было найдено мной постепенным увеличением температуры и проверкой результата
Т.е. проглажу - попробую смыть - дорожки отслаиваются - увеличиваю - отслаиваются - ещё больше
В результате было найдено положение регулятора минимальной температуры при которой трафарет надёжно приклеивается при хорошем прогреве (сколь угодно долго по времени), но они не теряют своей формы (не расплываются)
Теперь я ставлю положение чуть больше двух точек по регулятору - и проблем нет

Процесс отглаживания происходит таким образом:
Совмещаю трафарет с куском подготовленного текстолита
Аккуратно, чтоб не сместить, накрываю утюгом и после этого включаю в розетку
Ну, думаю не нужно объяснять, что при этом плата ставится на кухонный стол - небоящийся температуры
Т.е. нагрев платы с трафаретом происходит плавно с утюгом
Оставляю их так нежиться в течении нескольких минут - пока лампочка на утюге не потухнет и не постоит так немного
Только после этого начинаю продавливать трафарет сначало одну половину, потом вторую
Опять особое внимание - краям
Сильно тереть подошву утюга о трафарет - не нужно - можно сместить или отслоить на горячую
Дествовать нужно больше как пресс, стараясь хорошо прижать все участки трафарета к текстолиту
Если температура выбрана правильно время по длительности - не имеет значение
Её можно оставить даже не на долго (минуты на 3-4) на прогрев, а потом обьдавить плату как прессом
После этого даём плате немного остыть, ну а дальше под воду - отмокать

[Медведь]

Обычно долго отмокать оставить - терпения не хватает
Даю чуть разбухнуть верхнему слою бумаги (пошла горбами - это видно)
А дольше начинаем аккуратно счищать его
Ибо слой бумаги - толстый и верхние слои разбухнув - мешают проникновению воды к нижним слоям методом скатывания пальцами

Внимание! дорожки можно счистить вместе с бумагой - нужно делать это аккуратно
Ну, и в результате получим вот такую картинку:

Красиво?
Не очень...
Если дать высохнуть, то картина будет не такая красивая:

Вот наша задача сделать её КРАСИВОЙ
Слой впитывающий между дорожками, как мостик, перекинулся и не пустит нормально проникнуть расствор хлористого железа вымыть медь
И держится он достаточно не плохо, пока не разрушишь его (этот "мост")
Стоит его только разорвать он по кусочкам поотпадает и сам при трении, а пока он цел - его не стереть
По этому кто чем, кто пинцетом как я:

Кто иголкой, кто ногтём - чем угодно
Нужно разрушить связь между дорожками
Кстати! Именно на этой операции - можно проверить не перегрет-ли порошок - перегретый - будет отскакивать чешуйками
Есть ещё одна хитрость - лучше это делать "намокрую"
Перемычки более элластичные - мокрые - меньше шансов повредить дорожки
Высушил, проверил, намочил разорвал перемычки
Высушиваешь, чтоб проконтролировать - так виднее
Опять-же не нужно начисто пытаться отчистить - просто разрушить целые связи

[Медведь]

А вот начисто удалить лишнее - лучше иным способом - зубная щётка!

Она и недостаточно жёсткая чтоб снести дорожки платы, и в тоже время достаточно жёсткая, чтоб отчистить оставшиеся половинки перемычек, разрушенных пинцетом (ногтём, иголкой...)
Делать это нужно - намочив плату, круговыми движениями
Ворсинки щётки при круговом движении так или иначе поотколупывают остатки верхнего слоя трафарета - оставив только приклеенное тонером
Можно сразу - без всякого пинцета щёткой - но это получается дольше - проще сначало разрушить перемычки

Подготовленный к травлению слой должен выглядеть приблизительно вот так:

В таком виде уже можно в расствор засовывать

[Медведь]

Но рано...
Рано в таком виде текстолит в расствор совать
Есть ещё одна хитрость
Т.к. плата у нас двухсторонняя - неплохо обезопасить второй слой от случайного попадения расствора на противоположную сторону
Я это делаю лаком для ногтей

Удобная штука!
Воду не пропускает, готов к употреблению (флакончик укомплектован кисточкой), сохнет быстро (одно из главных свойств лака) и стОит не дорого - и всегда и практически везде можно найти и купить

После этого можно уже в ванночку с расствором
Кстати - долго искал что приспособить под ванночку
Нашёл
Пластиковая фляга - имеет две крышки
Одну накручивающуюся, а вот вторая - целофановая, мягенькая, не большая - не маленькая - САМЫЙ ЦВЕТ!
И расствор сливать удобно чуть согнул с боков - и как воронкой сливаешь в банку - УДОБНО!

Плату не топлю - использую свойство поверхностного натяжения жидкостей
НО! перед тем как отправить плату "в плавание", смачиваю всю поверхность, предназначенную для травления, аккуратно кисточкой расствором!
Это важно!
Могут образоваться пузыри и будет НЕПРОТРАВ (не протравятся некоторые участки)
По этому смачиваю аккуратно кисточкой несколько раз - НО! чтоб расствор намочив одну сторону - НЕ НАМОЧИЛ ВТОРУЮ!
Это важно!
А то утонет!
А так, медь не прижимается ко дну - имеет возможность соприкосаться со всем объёмом расствора
Процесс травления выглядит приблизительно вот так:

[Медведь]

Время травления зависит от толщини слоя меди на текстолите, его состава, свежести расствора, его температуры и т.д.
Обычно от 5 минут до 20
Можно проконтролировать - поднять и заглянуть
Вообще расствор прикольно смывает медь почти как вода плотную слоистую грязь
Можно киточкой домыть непротравленные места
НО!Если плата не протравлена - её промыть под водой, вытереть сторону под лаком - насухо, смочить всю поверхность для травления пустить плавать плату снова
Результат на выходе приблизительно вот такой:

Теперь небходимо точно совместить слои, чтоб один был точно на против другого
Обратили внимание на то что есть зазор между краем вытравленного и краем текстолита
Так вот, после этого я смачиваю шкурку Р100 и приклеиваю водой к ровной поверхности стола
Шкурка прилипает и образует ровную поверхность
Плату на ребро и аккуратно сошлифовываю торец выравнивая его относительно края крайних дорожек по пириметру
При стачивании - можно варовнить зазор - нажимая на тот или иной край платы (регулируя силу нажатия на тот или иной край платы)
Задача - приблизится как можно ближе к краю дорожки с небольшим (в пол миллиметра) зазором и выровнять срез платы по пириметру
На шкурке с водой получается достаточно легко

А вот далее вырезаем второй трафарет - для второй строны
Видите небольшой зазор до дорожек на плате от края текстолита и приблизительно такой-же зазор на трафарете до тонкой линии

Она (эта линия) собственно для прибора - не нужна, а вот для центрации слоёв - пригодится!

[Медведь]

После обтачивания краёв на обратной стороне - можно смывать лак расстворителем и подготавливать её к нанесению трафарета: зачищать, обезжиривать
С дорожек первой стороны - без надобности - тонер пока не смываем
А вот дальше нужно выставить так текстолит, чтоб он равномерно разместился относительно той тонкой линии:

Видите? Её видно - она получилась чуть-чуть за пределами всей платы
Вот это "чуть-чуть" и распределяем равномерно по пириметру
Далее, аккуратно, чтоб не сместить, переворачиваем плату с трафаретом - трафаретом в верх, накрываем утюгом и включаем вилку утюга в розетку - процесс что и как дальше - описан выше